Quand on pense au Népal, on pense immédiatement au mont Everest. Mais c’est dans la vallée d’à côté que se cache mon endroit préféré dans ce pays : Gokyo. Ce petit hameau a donné son nom à un ensemble de 5 lacs turquoise, situés dans le parc national de Sagarmatha. Il faut 8 jours de randonnée pour arriver à ce paradis de la haute montagne, et croyez-moi, ça en vaut totalement l’effort.
J’ai eu la chance de faire le trek de Gokyo à deux reprises, ce qui m’a permis de connaître la région plus en profondeur. Vous trouverez donc dans cet article le meilleur itinéraire pour s’y rendre, et une multitude de conseils pratiques. Alors, attachez vos bottes, on part en randonnée à Gokyo.
Il faut un minimum de 12 jours pour aller à Gokyo et retourner ensuite à votre point de départ. Une telle randonnée se planifie, et il y a beaucoup de choses à savoir. C’est pourquoi j’ai regroupé toutes les informations techniques pour planifier votre aventure dans mon Guide de base sur la randonnée au Népal.
J’y explique entre autres le concept de teahouse trek, comment composer avec l’altitude, et quoi amener pour ce voyage un peu hors-norme. Vous y apprendrez aussi où obtenir les permis nécessaires à Katmandou, et le meilleur moment de l’année pour faire cette randonnée.
Depuis le printemps 2023, il faut impérativement avoir un guide pour faire de la randonnée dans la région de l’Everest et de Gokyo. Alors votre parcours sera encore plus facile que pour moi qui l’ai fait en solo en 2018 et en 2022. De nombreuses agences à Katmandou pourront vous aider à planifier ce trek, en vous fournissant encadrement, guide, et même un porteur si vous le souhaitez.
Le Népal n’est pas un pays facile d’accès, même à partir de l’Europe. C’est encore bien pire si vous partez du Canada. Très peu de vols directs se rendent à Katmandou, et vous aurez sûrement une escale en chemin.
Alors tant qu’à être là, c’est sûr que je vous recommande de voir la vallée de Gokyo ET celle de l’Everest, accessible via la Cho La Pass. Les deux randonnées commencent d’ailleurs par le même chemin, qui se sépare au 4e jour.
Pour faire cette boucle, il vous faudra un bon 18 jours. Les plus ambitieux pourront aussi faire le trek des Trois Passes, qui demande 3 semaines complètes.
Si vous devez absolument faire un choix, voici un comparatif entre les deux vallées :
Randonnée vers le camp de base de l’Everest
+ Tout le monde connaît l’Everest, donc vous allez pouvoir vous vanter de l’avoir vu.
+ Les montagnes sont un brin plus impressionnantes de ce côté.
+ Il y a un peu plus de diversité en chemin, comme le monastère de Tengboche.
– Cette randonnée est vraiment plus touristique.
– Le village final, Gorak Shep, n’est pas super agréable.
Randonnée vers Gokyo
+ Les lacs y sont incomparables et extraordinaires.
+ Le petit village de Gokyo est un endroit super agréable où passer de 3 à 4 jours.
+ Il y a au moins 50 % moins de touristes qui visitent Gokyo que l’Everest.
– Tout le monde va penser que Gokyo c’est au Japon.
– Vous verrez tout de même l’Everest, mais de 20 kilomètres plus loin.
Entre les deux, vous aurez donc compris que mon cœur penche pour Gokyo, qui restera à jamais l’un de mes endroits préférés sur Terre.
Il y a 2 grandes périodes optimales pour visiter la région. La saison sèche en octobre-novembre est la plus recommandée, mais aussi la plus achalandée. Et l’on comprend vite pourquoi : en 2 semaines de trek en novembre, je n’ai pas vu une seule goutte de pluie, et il faisait généralement un temps splendide et très sec. Les matins étaient toujours impeccables, et les nuages n’arrivaient que sur l’heure du midi (quand il y en avait).
Le deuxième bon moment est au printemps, de la mi-mars jusqu’à la mi-mai. Vous verrez peut-être quelques nuages de plus qu’à l’automne, mais vous aurez droit à une nature en pleine floraison.
L’été correspond à la saison de la mousson au Népal, et disons que vous ne voudrez certainement pas monter des montagnes couvertes de torrents de boue. De décembre au début mars, les habitants de Gokyo redescendent la vallée pour éviter les froids glacials de l’hiver.
Les lacs de Gokyo se trouvent dans le parc national de Sagarmatha. Même si la région n’est qu’à environ 150 km à l’est de Katmandou, il est impossible d’y accéder par la route. Il y a donc les deux options suivantes qui s’offrent à vous.
Pour vous rendre dans le parc national de Sagarmatha, vous pouvez faire le chemin en autobus de Katmandou à Shivalaya. Vous devrez ensuite marcher 6 jours pour arriver à Lukla, qui est la porte d’entrée de la région. Si vous avez le temps, ces journées de trekking supplémentaires constituent une excellente préparation.
L’écrasante majorité des gens prennent un vol jusqu’à Lukla, où commence la randonnée. Avis aux cœurs sensibles : l’aéroport de Lukla est considéré comme l’un des plus dangereux du monde. Sa petite piste d’atterrissage surplombe une vertigineuse falaise, et les pilotes doivent l’approcher en contournant des montagnes jusqu’au dernier moment. Si ça peut vous rassurer, je ne suis vraiment pas le plus brave en avion, mais tout a bien été, et l’atterrissage fut même assez doux.
Les vols pour Lukla partaient autrefois de Katmandou, mais ils décollent désormais de l’aéroport de Ramechhap, situé dans la petite ville de Manthali. Même si la ville n’est qu’à une centaine de kilomètres à l’ouest de la capitale, il faut entre 4 et 5 heures de jeep pour la rejoindre.
Puisque les vols vers Lukla décollent le matin, vous aurez le choix entre faire le trajet de nuit, ou arriver la veille de votre départ, ce que j’ai fait. Vous aurez droit à de jolis paysages sur le chemin, et comme la route est très sinueuse, c’est plus rassurant de la faire de jour.
N.B. Dans tous les cas, prévoyez au minimum une journée d’extra dans votre calendrier, car les vols pour Lukla sont très souvent reportés au lendemain, à cause des conditions météo.
La ville de Manthali est une petite ville plutôt ordinaire, et les hébergements y sont assez basiques. Si vous avez du temps à tuer ici, traversez le pont près du parc Devithan, et allez vous promener vers le nord. Vous aurez droit à une vue splendide sur la magnifique rivière Tama Koshi, avec son eau turquoise qui vient des montagnes.
J’ai eu la chance de faire deux fois le trajet entre Lukla et Gokyo. La première fois, j’ai suivi à la lettre les arrêts recommandés dans les guides de voyage (ma bible était celui du Lonely Planet). Lors de mon deuxième passage, j’ai changé quelques-uns des arrêts, et c’est cet itinéraire optimisé que je vous propose dans cet article.
Vous remarquerez que les distances parcourues sont assez petites à l’aller. L’itinéraire est conçu pour que vous ne montiez pas de plus de 500 mètres par jour, pour pouvoir vous habituer doucement à l’altitude.
Par ailleurs, je vous invite à lire sur mon article sur mes 10 conseils pour apprivoiser l’altitude. Celui-ci vous sera très pratique pour faire la randonnée vers Gokyo.
Durée : 4 heures et demie de marche
Altitude : de 2860m à 2835m
La première journée de ce périple commence habituellement très tôt. En effet, les vols pour Lukla partant généralement le matin, car les conditions sont plus favorables. Le trajet dure environ 30 minutes, et vous serez ébahi en apercevant les neiges éternelles de l’Himalaya.
C’est avec un peu de soulagement que vous atterrirez à Lukla. L’aéroport est minuscule, et votre guide vous attendra fort probablement à la sortie du bâtiment. Lukla est définitivement la porte d’entrée de la région, et l’endroit parfait pour acheter quelques articles pour bien débuter votre expédition vers Gokyo.
Cette première journée de randonnée est relativement facile. Puisque Lukla est à 2860m, on ne ressent pas trop les effets de l’altitude, et la majorité du chemin descend légèrement. Après avoir traversé le village, mettez le cap vers le nord. Impossible de se perdre, le sentier est large et très clair. De nombreuses enseignes vous indiqueront la route à suivre.
En chemin, vous apercevrez vos premiers temples bouddhistes, et d’étranges rochers peints en noir et blanc, typiques de la région. Une bonne heure plus tard, vous entendrez un cours d’eau qui gronde en contrebas. C’est le Dudh Kosi, que vous suivrez jusqu’à Gokyo.
Deux heures plus tard, vous arriverez à Phakding, un petit village où vous trouverez des teahouses (gîtes). Si vous avez fait le trajet entre Katmandou et Ramechhap de nuit, vous commencerez sûrement à être brûlé. C’est un bon endroit où se reposer et dormir pour la nuit.
Si par contre il vous reste de l’énergie, je vous conseille de poursuivre votre route jusqu’à Monjo. Ça allégera votre deuxième journée, et en dormant un peu plus haut (2835m), ça vous aidera à vous acclimater. J’ai choisi l’hôtel Mt Kailash, qui était très chouette. Il y avait même une douche dans ma chambre, quel luxe!
Durée : environ 5 heures
Altitude : de 2835m à 3440m
La deuxième journée est probablement la plus difficile de toutes celles du trek vers Gokyo. Elle est à la fois la plus longue et celle où vous grimperez le plus. Vous continuerez à suivre le Dudh Kosi vers le nord, en le traversant à quelques reprises sur des ponts suspendus.
Vous débuterez votre journée en passant par le hameau de Monjo, où se trouve l’entrée du parc national de Sagarmatha. Il y a quelques points de contrôle, où vous devrez montrer votre permis acheté à Katmandou. Si vous ne l’avez pas encore, vous pourrez aussi vous le procurer sur place.
Après quelques heures, vous commencerez à sentir les effets de l’altitude sur le paysage : la végétation luxuriante de Lukla cédant la place à des espèces plus robustes. Entre Monjo et Jorsale, vous traverserez la rivière sur un pont suspendu à plus de 50m en haut du Dudh Kosi.
J’avoue que j’appréhendais un peu ces ponts, car j’imaginais de vieux trucs rafistolés pas très solides. Et bien non, la majorité sont récents et ont été faits en Suisse. La seule chose dont il faut se méfier sur ces ponts, c’est les yaks. Laissez-leur toute la place, ces animaux ont une mauvaise vue et sont programmés pour avancer sans se soucier de vous.
Jorsale (2830m) est un bon endroit pour reprendre des forces, avant de débuter l’ascension vers Namche Bazaar, situé 600m plus haut. On peut dire que c’est pour des moments comme celui-ci que je vous recommande de vous entraîner avant le trek de Gokyo.
Après quelques heures passées à suer en montant des sentiers en lacets, vous arriverez enfin à Namche Bazaar, où vous aurez droit à un repos bien mérité.
Durée : 5 à 6 heures
Marche aller-retour vers Khumjung (3790m)
Namche est le plus grand village de la région, et c’est une véritable ruche remplie de randonneurs. C’est l’endroit parfait pour faire des provisions, boire un espresso accompagné d’une tarte aux pommes, ou compléter votre équipement en achetant des gants ou un foulard.
Pour beaucoup de personnes, c’est l’occasion de s’offrir une bonne douche chaude pour une dernière fois avant un long moment. Car même si de nombreux gîtes jusqu’à Gokyo vous proposent de payer pour se doucher, la majorité des gens ne le font pas. D’une part parce qu’il fait trop froid et d’autre part parce qu’on ne sue pas tant que ça.
La tentation peut être grande de ne pas prendre cette journée d’acclimatation et de tout simplement continuer son chemin. Mais de grâce, écoutez cette consigne, ça vous aidera pour le reste du trek. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas marcher dans les environs. Au contraire, il est conseillé de bouger, mais de revenir ensuite dormir à Namche.
De vous rendre jusqu’à Khumjung est selon moi la meilleure randonnée à faire pour vous acclimater. Allez-y doucement, car ça commence avec une montée assez intense vers le nord de Namche. Vous verrez rapidement des panneaux indiquant la bonne direction. Après avoir travaillé fort pour monter de près de 300m, vous atteindrez un genre de plateau, et contournerez la piste de l’aéroport de Syangboche.
Il y a quelques chemins possibles pour vous rendre au village de Khumjung, mais c’est impossible de se perdre. Après environ 90 minutes, vous devriez avoir atteint le village. Il est le plus peuplé de la région avec ses 2000 habitants. Alors que Namche est un endroit fait uniquement pour les touristes, Khumjung est tout le contraire. C’est un authentique village népalais. La majorité des sherpas prenant part aux grandes expéditions viennent d’ailleurs d’ici.
C’est vraiment agréable de se promener parmi les maisons et les champs, et d’admirer la vue sur Ama Dablam, la plus belle montagne de la région. Ne manquez pas le coloré monastère (Gompa) de Khumjung, où l’on trouve notamment le scalp d’un yéti (si vous y croyez).
Toute cette montée vous aura sûrement donné faim, alors faites un arrêt au Mount Everest Bakery Cafe. Vous y trouverez un accueil chaleureux, et une tarte aux pommes délicieuse. Le chemin du retour se trouve juste à côté, et vous fera passer par l’hôtel Everest View, d’où vous aurez une vue sur le sommet de la plus haute montagne du monde.
Le sentier redescend ensuite graduellement vers Namche Bazaar, où vous passerez une seconde nuit.
Durée : environ 4 heures
Altitude : de 3440m à 3975m
Cette 4e journée de randonnées vers Gokyo commence en remontant les marches situées derrière le musée de la culture sherpa, un peu comme la veille en allant vers Kumjung. Après une bonne ascension de quelques centaines de marches, prenez vers la droite en direction de Sanasa (il y a des panneaux très clairs).
Le sentier devient plat après un certain moment, et vous commencerez à avoir une vue splendide sur de nombreux sommets enneigés. Environ 45 minutes plus tard, vous atteindrez le Tenzing Norgay Memorial Chhorten. C’est un stupa blanc magnifiquement décoré en l’honneur de ce sherpa mythique, le premier à avoir gravi l’Everest en compagnie de Sir Edmund Hillary. Le célèbre mont est d’ailleurs visible à partir de ce monument.
La randonnée se poursuit jusqu’au hameau de Sanasa, un endroit parfait où se restaurer et reprendre des forces. C’est ici que le sentier se sépare en deux : vers le nord pour Phortse sur le chemin de Gokyo (celui que vous prendrez), et vers l’ouest pour Tengboche, via le hameau de Phungi Thenga.
Après Sanasa, vous aurez droit à une montée soutenue et vous pourrez constater tous les efforts qui ont été nécessaires afin de rendre le sentier sécuritaire. Deux kilomètres d’ascension plus tard, vous atteindrez finalement le hameau de Mongla, situé sur une crête.
La majorité des guides disent de redescendre vers Phortse pour y passer la nuit. Je vous conseille toutefois de dormir à Mong La, surtout si vous êtes allés à Khumjung la veille. De là-haut, on a une vue absolument superbe sur Ama Dablam, qui forme une pyramide parfaite.
J’ai choisi le lodge Hill Top à Mong La, et le service était très attentionné. J’ai même eu le droit à des lingettes chaudes avant le souper et le petit-déjeuner. En me promenant autour, j’ai pu apercevoir plusieurs magnifiques faisans sauvages.
Durée : 3 heures et demie
Altitude : de 3975m à 4090m
Comme c’est une assez courte journée de randonnée, vous pouvez prendre le temps de savourer votre petit-déjeuner en admirant les montagnes environnantes. Le sentier commence en descendant assez doucement vers Phortse Tenga, que vous devriez atteindre après 45 minutes. En chemin, vous aurez droit à une belle vue sur la rivière Dudh Kosi, que vous suivrez jusqu’à Gokyo. Vous en aurez aussi une sur le village en terrasse de Phortse, situé de l’autre côté de la vallée.
Mettez ensuite le cap vers Dole en continuant vers le nord. L’ascension est assez constante mais pas trop exigeante, et elle se fait en grande partie en forêt. Bon, ce n’est pas la journée où vous verrez les paysages de montagne les plus spectaculaires, mais il y a tout de même plusieurs jolies cascades sur le trajet.
En moins de 2 heures vous arriverez à Dole, un petit hameau où se trouve un bon choix de gîtes. Vous passerez sûrement la fin de l’après-midi dans votre teahouse, mais jetez un œil dehors de temps en temps, sinon vous pourriez rater un beau coucher de soleil.
Durée : 2 heures et demie
Altitude : de 4090m à 4410m
Cette journée, la plus courte du trek, vous apparaîtra un peu comme un copié-collé de celle d’avant. En quittant Dole, il y a tout de suite une bonne montée. Rendu en haut, prenez le temps de souffler. Et n’oubliez pas de vous retourner, la vue sur Dole est superbe le matin.
En marchant vers Machermo, vous croiserez les hameaux de Lhabarma et Luza. Le paysage devient de plus en plus aride. Il n’y a plus d’arbres passé 4000m, et presque plus de champs cultivés. En arrivant à Machermo, vous vous direz sûrement « Quoi, c’est déjà le temps de s’arrêter? ». Et oui, Gokyo devra attendre à demain.
Les alentours du village sont par contre magnifiques à explorer. Le hameau est d’ailleurs situé juste à côté d’un superbe torrent turquoise. Alors une fois votre sac à dos déposé à votre lodge, allez vous promener autour.
Durée : 4 heures
Altitude : de 4410m à 4750m
Enfin la journée que vous attendiez depuis une semaine! Le dernier droit vers Gokyo est très agréable, et vous serez sûrement un peu euphorique en chemin. En quittant Machermo, vous apercevrez rapidement Cho Oyu directement au nord. Même si ce nom ne vous dit absolument rien, sachez qu’il s’agit de la sixième plus haute montagne au monde avec ses 8188m. Son sommet marque la frontière avec la province du Tibet en Chine.
Vous découvrirez ensuite sur votre droite l’énorme glacier Ngozumpa, le plus grand de toute la région. Il puise sa source à la cime du Cho Oyu, en passant par Gokyo. Après 2 heures environ, vous arriverez à Longponga Tsho, le premier des 5 lacs de Gokyo. Ce n’est pas le plus spectaculaire du groupe, mais il détonne dans un paysage aussi désertique.
Un peu plus loin vous attend le deuxième lac, Taujung Tsho. Celui-là m’a tout particulièrement épaté avec son eau turquoise et cristalline. Prenez le temps de l’admirer, il en vaut vraiment la peine.
À peine 20 minutes plus tard, vous atteindrez les berges du 3e lac, Dudh Pokhari. Et puis vous apercevrez enfin Gokyo, coincé entre le lac et le glacier Ngozumpa. J’espère que vous serez alors comme moi envahi d’un grand sentiment d’accomplissement. Vous venez de marcher 45 km, mais surtout de monter quelques milliers de mètres.
Gokyo étant plus développé que les hameaux précédents, vous aurez le choix entre plus d’une quinzaine de teahouses pour y séjourner quelques jours. Il y a une bonne différence entre leurs divers niveaux de confort et de nourriture, alors ça vaut la peine de prendre son temps pour choisir. Pour ma part j’ai séjourné au Himalayan Eco-Resorts, situé près du lac. Le service n’était pas si chaleureux, mais le lodge était par contre très confortable. J’y ai même pris une douche, ma première depuis Namche Bazaar.
Il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans les environs. C’est pourquoi je vous conseille de rester au moins 2 jours et 3 nuits à Gokyo. Comme la montée de Gokyo Ri demande pas mal d’effort, c’est une bonne idée de ne pas commencer par ça et de la garder pour plus tard.
Donc, quoi faire pour votre première journée complète à Gokyo? Je dirais que ça dépend vraiment de votre niveau d’énergie.
Si vous êtes un peu fatigués, vous pourrez passer une superbe journée juste en vous promenant autour du village et du lac. Difficile de ne pas être envoûté par le Dudh Pokhari, surtout tôt le matin quand il est à son meilleur. Un des plus beaux lacs que j’ai eu la chance de voir dans ma vie, et certainement celui pour lequel j’ai le plus travaillé!
Pour apercevoir le glacier Ngozumpa, vous pourrez ensuite remonter la petite crête qui surplombe le village. Si elle n’était pas présente, le glacier se déverserait jusqu’au lac, peut-être même plus loin. Alors on lui doit donc une fière chandelle à cette crête.
Un de mes moments préférés à Gokyo a été de simplement m’installer là, et de regarder le glacier et ses « lacs » congelés. On pouvait entendre le craquement de la glace, qui lentement mais sûrement descend vers la vallée. On se sent minuscule devant une masse de glace aussi immense.
Si par contre vous débordez d’énergie en vous levant le matin (ça m’est bizarrement arrivé), je ne peux que vous conseiller la randonnée qui mène vers la passe de Renjo La.
La marche débute en longeant le lac vers l’ouest, et puis vous commencerez vite à grimper en longeant les flancs de Gokyo Ri. Le sentier n’est pas si évident à suivre, mais votre guide saura vous l’indiquer.
Après avoir fini de longer le lac, vous commencerez une série de montées en lacets, dans un paysage minéral. Le sentier est un peu sablonneux au début, mais ça va mieux une fois passé le premier tiers. Le panorama sur le lac devient de plus en plus incroyable à mesure que vous prenez de l’altitude. Après un certain temps, vous verrez une immense montagne apparaître derrière celles qui surplombent le glacier : c’est le mont Everest avec son sommet enneigé.
Le but de cette randonnée n’est vraiment pas d’atteindre la passe en tant que telle, mais tout simplement de profiter du panorama. Selon mes calculs, j’ai dû me rendre au 2/3 du chemin, pour une altitude d’environ 5150m.
Le retour se fait par le même chemin, et la portion la plus difficile est de ne pas trop se laisser distraire par la vue sublime. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller marcher près des méandres à la source du lac, c’est très paisible.
Durée : environ 3 heures et demie, aller-retour
Altitude : 5357m
Après deux nuits à Gokyo, vous voilà bien acclimaté. C’est le moment de vous attaquer à Gokyo Ri, le mont qui surplombe le lac. Vous devrez grimper de 600m pour atteindre son sommet, qui culmine à 5357m. Ce n’est vraiment pas une mince tâche à cette altitude.
Comme il fait presque toujours beau en avant-midi en octobre et surtout en novembre, la majorité des gens montent Gokyo Ri à l’aube. Je suis moi-même parti du village à 5h du matin, pour pouvoir assister au lever de soleil. La partie la plus difficile n’a pas été de me lever, mais bien de composer avec le froid qui engourdissait mes doigts avant les premiers rayons.
En partant du village, vous n’aurez aucune difficulté à trouver le sentier qui vous amènera jusqu’en haut. Il est tellement bien battu, qu’on peut le voir sur la vue satellite de Google Maps. La montée est constante et ardue, alors vous prendrez sûrement de nombreuses pauses pour souffler un peu. Il m’a fallu 2 heures pour compléter mon ascension de Gokyo Ri, et c’est avec une joie indescriptible que j’ai atteint les fanions colorés marquant le sommet.
La récompense est à la hauteur de l’effort déployé pour se rendre au sommet : tout simplement incroyable! Devant vous se dessinent les 3 lacs de Gokyo et le glacier Ngozumpa. Du nord à l’est, vous verrez dans l’ordre Cho Oyu, le mont Everest, Lhotse et Makalu, soit 4 des 6 plus hautes montagnes du monde. C’est assurément l’une des plus belles vues que j’ai eu la chance de contempler dans ma vie.
Après avoir pris un million de photos, vous pourrez retourner à Gokyo, qui a l’air vraiment minuscule vu d’en haut. La descente est assez rapide, et vous aurez sûrement une faim de loup après vous être levé aussi tôt. C’est un moment parfait pour un deuxième petit-déjeuner.
Si vous avez plus de temps, vous pouvez explorer les 4e et 5e lacs de Gokyo, en direction du Cho Oyu. Pour les atteindre, il suffit de suivre le sentier qui contourne Gokyo Ri par l’est. Vous devriez arriver au 4e lac, Thonak Tsho, après environ 45 minutes. Le 5e, Ngozumba Tsho, est situé 45 minutes plus loin.
Durée : 6 à 7 heures
Altitude : de 4750m à 3840m
C’est déjà le temps de dire au revoir à Gokyo, et de retourner jusqu’à Lukla. Il ne vous faudra que 3 jours pour parcourir les 45 km qui vous en séparent, puisque vous n’avez pas besoin de vous acclimater lorsque vous redescendez.
La majorité des gens reviennent simplement sur leurs pas, mais je trouve que c’est plus intéressant de descendre par l’autre côté de la vallée, beaucoup moins touristique. Le début du chemin est le même qu’à l’aller, et repasse par les deux premiers lacs. C’est à Pangka, un petit hameau situé au nord de Machermo, que vous bifurquerez en franchissant ce qui est le commencement du Dudh Kosi.
Vous passerez ensuite par les hameaux de Chhamtyang et de Thore, avant d’atteindre le charmant village de Phortse, où vous séjournerez pour la nuit. On trouve bien peu de touristes ici, ce qui rend l’expérience très authentique.
Prenez le temps de vous promener à travers les champs en terrasse, séparés par des murets. Près de la rivière, il n’est pas rare de pouvoir admirer des faisans monal, un oiseau aussi farouche que coloré. Si vous êtes chanceux (comme je l’ai été), vous aurez peut-être l’occasion de voir un cerf musqué. Cette espèce typique de la région est reconnaissable par les incisives qui dépassent de sa bouche.
Durée : 6 heures
Altitude : de 3840m à 3440m
À partir de Phortse, il vous faudra descendre à la rivière. Vous pourrez ainsi passer de l’autre côté, où se trouve Phortse Tenga.
Après deux heures de randonnée, vous arriverez à Sanasa, où vous aurez quelques options pour rejoindre Namche Bazaar. Parions que vous voudrez choisir la plus facile, qui passe par Kyangjuma, comme vous l’avez probablement fait à l’aller. Rendu au Tenzing Norgay Memorial Chhorten, prenez le temps de vous retourner pour dire au revoir au mont Everest.
C’est sûrement avec un grand bonheur que vous atteindrez Namche Bazaar, qui donne vraiment le sentiment de revenir à la civilisation. Vous aurez du temps pour aller déguster un café, une brioche à la cannelle, ou acheter un souvenir qui vous rappellera votre périple dans la région.
Durée : 7 heures
Altitude : de 3440m à 2860m
L’ultime journée de cette randonnée. Prenez un instant pour contempler une dernière fois les sommets enneigés en quittant Namche. La descente est plutôt raide, jusqu’à ce que vous repassiez au-dessus du Dudh Kosi, sur les fameux ponts suspendus.
Vous atteindrez les villages de Monjo et Phakding, où vous pourrez vous accorder une pause bien méritée pour manger. En chemin, vous sentirez sûrement le besoin d’enlever quelques vêtements, car la différence de température est remarquable.
Ça remonte ensuite un peu vers Lukla, où vous parviendrez après 2 heures de marche. C’est également un bon endroit pour acheter des souvenirs. C’est pas mal la seule activité que vous pourrez y faire, en attendant de prendre votre vol de retour pour Ramechhap le lendemain.
Si en quittant Gokyo vous avez plus de temps pour explorer la région, je vous recommande de ne pas revenir sur vos pas, mais de plutôt franchir la Cho La Pass. Ça vous permettra d’atteindre la vallée située à l’est, qui mène jusqu’au pied de l’Everest.
Il ne faut que deux heures pour faire le chemin entre Gokyo et Thagnak où vous passerez la nuit. Alors profitez de votre matinée pour vous promener autour de Gokyo, et contempler une fois de plus la vue sur le lac et les montagnes. Après le lunch, vous pourrez lever l’ancre.
Le sentier pour franchir le glacier Ngozumpa est clairement indiqué, et commence au sud du village. J’appréhendais un peu cette section, que j’ai fait seul l’époque. Mais c’est assez facile de trouver son chemin, et c’est bien indiqué par des amas de pierres. On a vraiment plus l’impression de marcher sur un tas de sable que sur un glacier. Prenez le temps d’admirer les petits étangs turquoise qui se forment en surface.
Après deux heures, vous aurez traversé le glacier, et verrez un minuscule hameau, Thagnak. On y trouve 6-7 lodges, un peu plus rudimentaires que ceux de Gokyo. La vue sur les montagnes est assez ordinaire ici, mais ça reste le meilleur endroit où dormir avant de franchir la passe.
J’espère que vous aurez bien dormi, parce que franchir la Cho La Pass (5420m) n’est pas une petite marche au parc. La montée commence directement derrière les lodges à Thagnak, et c’est très soutenu. Allez-y à votre rythme, et restez bien hydraté. En chemin, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des tétraogalles de l’Himalaya, des oiseaux bien curieux.
La majorité de l’ascension est demandante, mais sans difficulté technique. Juste avant d’atteindre le sommet de la passe, vous aurez par contre à tenir une corde pour grimper quelques passages plus abrupts. Il m’a fallu 3h45 min pour y parvenir, et j’étais épuisé rendu en haut (il faut dire que je traînais un sac de 13 kg). C’est l’endroit parfait pour faire une pause pour le lunch.
Il y avait de la neige de l’autre côté de la passe, alors c’était un peu glissant. Mais tout avait disparu après environ 1 km, et le sentier redevient beaucoup plus facile. Il redescend ensuite doucement vers Dzonglha, et vous aurez une vue splendide sur Ama Dablam en chemin. Comptez de 7 à 8 heures pour parcourir les 13 km de cette journée.
Après une nuit à Dzonglha, vous contournerez le superbe lac Chola Tsho, d’un vert laiteux magnifique. Le chemin bifurque après coup vers le nord, et rejoint le sentier principal vers le camp de base de l’Everest.
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