Les Rocheuses canadiennes sont synonymes de parcs nationaux. On n’a qu’à penser au parc de Banff, connu à travers le monde. Tellement connu, qu’il commence même à devenir un peu trop populaire.
Juste à côté se trouve le parc national Yoho, un joyau quelque peu moins fréquenté des Rocheuses. Situé en Colombie-Britannique, on y retrouve aussi de magnifiques lacs turquoise, et des endroits qui sortent des sentiers battus.
Vous trouverez dans cet article tous les incontournables à visiter au parc national Yoho. De Emerald Lake à Takakkaw Falls en passant par la région du lac O’Hara, le parc Yoho vous donnera sûrement envie de dire… Youhou!
Le parc Yoho fait partie d’une énorme zone protégée dans les Rocheuses. Il inclut les parcs nationaux de Banff, Jasper et Kootenay, ainsi que 3 parcs provinciaux en Colombie-Britannique. De ces 4 parcs nationaux, Yoho est le plus petit avec ses 1313 km2.
Son territoire est situé sur le versant ouest des Rocheuses, et se trouve entièrement en Colombie-Britannique. Le parc national fut créé en 1886, ce qui en fait le deuxième parc le plus vieux au pays, après celui de Banff.
Comme pour tous les parcs nationaux canadiens, il faut acquitter des droits d’accès pour entrer légalement dans le parc. Si vous passez plus d’une semaine dans la région, je vous conseille d’opter pour la passe annuelle. Elle vous reviendra moins chère que les droits d’entrée quotidiens.
Le parc est coupé en deux par l’autoroute Transcanadienne (la 1), alors c’est très facile de se rendre en voiture au parc national Yoho. Il n’est par contre pas desservi par les transports en commun, qui sont rares dans la région.
Field, un minuscule hameau, se situe en plein centre du parc. On y trouve une station-service et quelques hébergements, mais c’est très limité. Le village de Lake Louise (à 30 km), et la ville de Golden en Colombie-Britannique (à 60 km) sont de bien meilleures bases pour visiter le parc.
N.B. Bien que le parc Yoho soit situé en Colombie-Britannique, la région utilise la même heure que l’Alberta, c’est-à-dire l’heure normale des montagnes (UTC-7).
Emerald Lake, ou le lac Émeraude si vous préférez, est sans contredit le lieu le plus connu du parc Yoho. Une seule visite, et vous comprendrez très bien pourquoi il s’appelle ainsi.
Petite anecdote : ce nom lui a été donné en 1882 par Tom Wilson, le premier Européen à découvrir la région. Le hic? Il avait déjà octroyé le nom de Emerald Lake à un autre lac. Mais il fut si conquis par la couleur de son eau, que l’autre lac fut renommé… le lac Louise.
Contrairement à ses cousins plus connus, les lacs Louise et Moraine, l’accès au Lac Émeraude n’est pas (encore) réglementé. Il est donc facile de s’y rendre, en empruntant la Transcanadienne, puis une route asphaltée de 9 kilomètres qui vous amènera jusqu’au bord du lac.
Le stationnement à proprement parler n’est pas vraiment immense. Lorsqu’il est plein, les gens se garent tout simplement le long de la route.
Le lac fait un peu moins de 2 kilomètres de longueur. Comme tant d’autres lacs alpins, il doit sa couleur si particulière à une fine poussière de roche qui reste en suspension dans l’eau. C’est elle qui réfracte la lumière du soleil, et qui fait paraître l’eau si saturée.
Comme tous les lacs de la région, le lac Émeraude gèle complètement en hiver, soit de novembre au début mai. Ça varie d’une année à l’autre. Mais contrairement au lac Moraine, le chemin pour y accéder demeure ouvert à l’année.
L’eau du lac, bien que froide, se réchauffe quand même au courant de l’été. Il n’est pas rare de voir des gens s’y baigner.
La majorité des visiteurs se cantonnent à l’extrémité est du lac, située juste à côté du stationnement. Oui cette portion est très jolie, surtout avec le petit pont qui enjambe le lac pour vous emmener jusqu’au Emerald Lake Lodge. Mais ce serait bien dommage de ne pas explorer un peu plus un si bel endroit.
Je vous conseille donc le Emerald Lake Trail, un sentier de 5,1 kilomètres qui fait le tour complet du lac. C’est une marche très facile qui convient à tous, sans aucun dénivelé notable. Comme les forêts des alentours regorgent d’animaux sauvages, assurez-vous d’avoir avec vous un répulsif à ours. Et regardez bien où vous mettez les pieds, les racines des arbres ont failli nous faire tomber à plusieurs reprises ici.
En avançant de quelques centaines de mètres, vous remarquerez déjà que le nombre de touristes diminue. La randonnée vous permettra d’avoir des vues très variées sur les différentes montagnes qui encerclent le lac, comme les monts Wapta, Burgess ou Emerald Peak.
À l’autre extrémité du lac, vous trouverez de petites et paisibles plages de galets. Elles sont le lieu parfait pour un petit pique-nique improvisé.
La façon la plus magique de découvrir le lac Émeraude est sans contredit à bord d’un canot. Et c’est selon moi le meilleur endroit des Rocheuses pour essayer l’une de ces embarcations si typiquement canadiennes. Pourquoi? À 90$ de l’heure (en 2022), le coût de la location était bien plus raisonnable qu’aux lacs Moraine et surtout Louise, où il faut débourser 145$ par heure. Plus les taxes.
La location se fait à partir du Emerald Lake Canoe Rentals, dont vous verrez la cabane juste à gauche du pont en arrivant. Chaque canot peut accommoder jusqu’à 3 passagers. Les préposés vous fourniront les pagaies et vestes de sauvetage, qu’il est obligatoire de porter.
Dès vos premiers coups de pagaie, vous découvrirez combien il est fantastique de flotter sur une eau aussi surréelle. En une heure vous aurez le temps de faire un bon tour du lac, sans trop vous presser.
En vous promenant autour du lac à pied ou en canot, vous remarquerez sûrement de pittoresques cabanes en bois rond. Elles appartiennent au Emerald Lake Lodge, propriété de Canadian Rocky Mountain Resorts. Les constructions datent des années 1920, et ont été rénovées dans les années 1980.
Les petits chalets proposent une expérience très rustique, avec d’immenses foyers en pierre, mais pas de wifi ou de télévision. La facture n’a par contre rien de… rustique disons. Quand nous y sommes allés en 2021, il a fallu débourser la coquette somme de 450 $CAD pour y passer une nuit.
Alors, est-ce que le Emerald Lake Lodge en vaut le coût? Honnêtement, non. C’est trop cher payé pour un hébergement qui n’est pas si confortable. Et comme le lac est accessible en tout temps en auto, il n’y a pas vraiment de plus-value à dormir sur place. Les hôtels sont chers partout dans les Rocheuses, mais vous feriez mieux de dépenser votre argent ailleurs qu’au Emerald Lake Lodge.
Je vous recommande par contre chaudement les deux restaurants du Emerald Lake lodge. Le premier, le Cilantro Café, propose une carte qui plaira à tous. Vous y trouverez les classiques pâtes, pizzas et burgers. Situé à côté du pont, sa terrasse offre une superbe vue sur le lac. C’est idéal pour déguster une bonne bière par une chaude journée d’été.
Le deuxième, le Mount Burgess Dining Room, est plus raffiné. Le menu varie au fil des saisons, et fait honneur aux produits locaux. C’est un lieu parfait pour essayer le bison ou le cerf de la région. Les déjeuners y sont aussi excellents, et les prix restent convenables pour un endroit touristique perdu au fond des bois.
En allant à Emerald Lake, faites un bref arrêt au Natural Bridge. C’est une formation rocheuse sculptée par la rivière Kicking Horse. Le pont naturel se trouve à environ 1 kilomètre du début du Emerald Lake Road, à partir de l’autoroute. Il y a un petit stationnement à proximité.
Les montagnes Rocheuses sont composées de roches sédimentaires. Elles se sont formées au fond de l’océan il y a des centaines de millions d’années. En 1909, on y a découvert un exceptionnel gisement de fossiles : Burgess Shale ou les Schistes argileux de Burgess en français.
Les fossiles qu’on y retrouve datent du milieu du Cambrien, soit il y a environ 508 millions d’années. Ça en fait l’un des plus anciens champs de fossiles au monde. Cette découverte unique a permis aux scientifiques d’en apprendre plus sur la vie marine de l’époque. Les poissons venaient à peine de faire leur apparition sur terre, et Burgess Shale est surtout réputé pour ses fossiles d’invertébrés. On y a retrouvé de nombreux restes de vers, des trilobites, et plusieurs créatures étranges qui ne ressemblent en rien aux animaux que l’on connaît aujourd’hui.
Burgess Shale comporte 3 sites différents : Stanley Glacier dans le parc national de Kootenay, Mount Stephen qui est au sud du lac Émeraude, et Walcott Quarry, situé à l’est du lac. En marchant autour de ce dernier, vous apercevrez d’ailleurs une plaque pointant dans sa direction, et donnant des explications sur les fossiles.
Les 3 sites de Burgess Shale sont ouverts au public, mais il faut réserver bien à l’avance pour avoir la chance de visiter ces endroits uniques. Les randonnées pour les découvrir sont organisées respectivement par Parcs Canada et The Burgess Shale Geoscience Foundation.
Pour voir le site le plus connu, Walcott Quarry, il vous faudra payer le prix avec vos jambes et votre portefeuille. La randonnée de 22 kilomètres aller-retour (à partir du stationnement des chutes Takakkaw) vous coûtera entre 110$ et 130$. Seulement quelques dizaines de privilégiés peuvent visiter le site chaque jour, en été.
Les randonnées pour les gisements du mont Stephen (8 km) et du glacier Stanley (10 km) sont un peu plus accessibles et abordables. Tous les détails sont sur le site Web de Parcs Canada.
Il n’y a pas que des montagnes et des lacs turquoise dans les Rocheuses, oh que non. Un séjour dans la région ne saurait être complet sans un arrêt aux gigantesques chutes Takakkaw.
D’une hauteur totale de 373 mètres, ces chutes sont les deuxièmes plus hautes au Canada, après celles de Della Falls sur l’île de Vancouver. La cascade principale tombe sur 254 mètres de haut, soit presque 5 fois plus que les chutes du Niagara.
Takakkwa veut dire Magnifique dans la langue des Cris, les premiers habitants de la région. Impossible en effet de ne pas être émerveillé par la puissance brute de toute cette eau qui déferle.
Les chutes Takakkaw sont relativement faciles d’accès. À partir de la Transcanadienne, il vous faudra emprunter la Yoho Valley Road sur une quinzaine de kilomètres. La route n’est ouverte que de juin à octobre, et elle comporte de nombreux virages en épingle. Je ne la recommande pas aux conducteurs de remorques et de véhicules motorisés, car c’est vraiment étroit à certains endroits.
Au bout de la route se trouve un grand stationnement. À partir de là, vous n’aurez qu’à marcher une dizaine de minutes pour arriver au pied des chutes. Juste avant de traverser la rivière, prenez la pose sur les iconiques chaises Adirondack rouges, icônes de Parcs Canada.
Même en étant à une bonne distance des chutes, vous sentirez déjà la fine bruine qu’elles projettent. En vous rapprochant, cette brume se transforme en une véritable averse, accompagnée par le grondement de l’eau. Si vous voulez sentir cette déferlante, il faut des vêtements imperméables, ou au moins un ensemble de rechange.
Faites quand même bien attention de ne pas trop vous approcher. Les embruns de la chute et le vent peuvent facilement vous faire glisser sur les roches mouillées, et ça devient vite dangereux.
Quiconque a eu la chance de visiter la région du lac O’Hara dira assurément qu’il s’agit du plus grand joyau du parc national Yoho. Sa beauté unique mais fragile impressionnait déjà les premiers explorateurs il y a un siècle. Ils décidèrent de créer un réseau de sentiers afin de préserver cet écosystème.
Cette vallée alpine constitue donc vraiment un parc dans le parc. En effet, l’entrée y est restreinte à un petit nombre de marcheurs et de campeurs. À tout moment, il n’y a jamais plus que quelques centaines de personnes dans le parc. Ça rend l’expérience encore plus magique.
Il y a une belle route pavée de 11 kilomètres qui relie la Transcanadienne au lac O’Hara. Le hic? Elle est strictement interdite aux voitures, et même aux vélos. Vous avez donc deux choix.
Le premier, c’est de vous inscrire à la loterie de Parcs Canada pour obtenir une place sur la très convoitée navette qui fait le trajet quelques fois par jour. En 2023 les inscriptions se faisaient à partir du 12 avril. La navette est en opération de la mi-juin au début du mois d’octobre.
Si vous avez l’immense chance d’être pigé pour prendre place à bord, le voyage coûte une dizaine de dollars par personne. Ce n’est presque rien pour un aussi grand privilège. Tous les détails se trouvent sur le site Web de Parcs Canada.
Le deuxième choix pour vous rendre au lac O’Hara est beaucoup plus fiable, mais ennuyant : marcher les 11 kilomètres à pied. La route en soi n’est pas très difficile, et la montée de 500 mètres se fait graduellement pendant tout le trajet. Le problème c’est que vous aurez aussi à faire le chemin inverse. En effet, il n’y a aucune garantie que vous pourrez embarquer dans l’une des navettes de retour en fin de journée.
En faisant cet aller-retour, c’est au total une randonnée de 22 kilomètres juste pour vous rendre au lac. À moins que vous ne soyez en super forme, ça laisse peu d’énergie pour explorer les autres attraits autour du lac O’Hara. C’est donc un pensez-y-bien.
Dans tous les cas, vous pourrez garer votre auto au stationnement situé tout près de l’autoroute, il est impossible à rater.
L’autobus de Parcs Canada vous déposera à quelques centaines de mètres du lac O’Hara. En vous approchant, vous commencerez à voir les chalets du Lake O’Hara Lodge. Je vous en parlerai un peu plus loin.
Le lac en tant que tel est très beau. On peut d’ailleurs en faire le tour via un sentier en boucle de 2,9 kilomètres. Mais il est surtout le point de départ d’un formidable réseau de randonnées qui donnent accès à des points de vue incroyables dans une nature presque vierge.
Je pourrais écrire un article en entier sur la région du lac O’Hara (peut-être que ça viendra), tellement il y a d’endroits intéressants à y voir. Peu importe où vous décidez d’aller en randonnée, n’oubliez pas d’avoir un répulsif à ours avec vous en tout temps. C’est une zone très sauvage où vivent de nombreux grizzlis.
Je vous conseille aussi de prendre une photo de la carte des sentiers, pour pouvoir vous repérer en marchant. Parce qu’il n’y a évidemment pas de réseau cellulaire qui se rende ici.
N.B. Peu importe la randonnée que vous choisissez, restez sur les sentiers afin de causer le moins de dommage possible à cet environnement fragile.
Si vous n’avez qu’une seule randonnée à faire au parc du lac O’Hara, c’est celle de Opabin Plateau. Le sentier le plus direct pour s’y rendre longe brièvement la rive sud du lac O’Hara, puis passe entre ce dernier et le lac Mary. C’est là que commence une montée assez soutenue, qui vous fera gagner environ 300 mètres d’altitude.
Vous voilà sur le plateau Opabin, une vallée suspendue où vous trouverez plusieurs petits lacs tous plus magnifiques les uns que les autres. On a vraiment l’impression d’être dans un paradis perdu ici tellement c’est spectaculaire.
Impossible de parler du plateau Opabin sans mentionner le Opabin Prospect. Ce point de vue, l’un des plus beaux de toutes les Rocheuses, offre une vue saisissante sur les lacs O’Hara et Mary en contrebas. Attention de ne pas aller trop près de la falaise par contre.
Après avoir exploré le plateau Opabin, je vous conseille de continuer votre chemin en empruntant le Alpine Circuit. Ce sentier fait une grande boucle en hauteur à partir du lac O’Hara, et se connecte avec celui du plateau Opabin.
À partir du lac Hungabee, vous mettrez le cap vers le nord en contournant le mont Yukness. Le sentier devient rapidement très rocailleux. Il faut vraiment de bons souliers de randonnée ici.
Après 2,5 kilomètres, vous arriverez sur les berges du lac Oesa. C’est un endroit encore plus sauvage que le plateau Opabin, qui ne doit pas voir plus que quelques dizaines de visiteurs par jour. J’ai eu la chance d’y apercevoir une maman lagopède et ses poussins, et elle n’avait pas l’air très intimidée par ma présence.
Derrière le lac se trouvent les cimes enneigées des monts Victoria et Lefroy. Les randonneurs très expérimentés peuvent même emprunter le Abbott Pass pour passer entre ces deux montagnes. De l’autre côté se situe l’un des lieux les plus visités de la région : le lac Louise. Tout un contraste avec la quiétude du lac Oesa.
Si vous voulez explorer un coin encore plus sauvage du parc, le lac McArthur vous donnera une tout autre expérience. Avec ses 1,5 kilomètre de long et ses 85 mètres de profondeur, il s’agit du plus grand lac de la région. Sa teinte bleue profonde rappelle un peu celle du lac Moraine, mais en plus foncée.
À partir du lodge, comptez environ 8 kilomètres aller-retour pour vous y rendre, avec un dénivelé positif de 300 mètres. Je n’ai pas eu la chance de visiter cet autre joyau du parc, mais je compte bien y retourner dans les prochaines années.
Pour un coin où l’achalandage est strictement contrôlé, la région du lac O’Hara offre une belle variété d’hébergements qui va du camping au lodge gastronomique.
Parcs Canada gère le terrain de camping, situé en bordure de la route d’accès. Les réservations sont obligatoires, et se font via un système de loterie, généralement vers la fin du mois de mars. Le camping est ouvert de la mi-juin au début du mois d’octobre. Si la chance vous sourit et que vous obtenez un emplacement, sachez que cela inclut aussi une place réservée sur la navette. Tous les détails sont sur le site Web de Parcs Canada.
Le Club alpin du Canada gère le refuge Elizabeth-Parker, un bâtiment historique de style rustique. Pour obtenir l’une des rares places, il faut également s’inscrire à une loterie. Plus d’informations sont disponibles sur leur site Web.
L’expérience ultime à vivre au lac est un séjour au Lake O’Hara Lodge. Cet ensemble de bâtiments en bois rond a été construit dans les années 1920, et a su garder tout son charme d’époque. Le lodge propose également une gastronomie raffinée, mettant en valeur les produits du terroir.
Un tel luxe dans une région aussi sauvage a un prix. En 2023, il faut payer 860$ par nuit pour une chambre pour deux personnes dans le lodge. Le tarif inclut tous les repas, et une place sur la navette. Malgré ce prix astronomique, on peut se considérer chanceux d’y séjourner tellement la demande est forte en été. Si vous voulez encore plus d’intimité, le lodge offre aussi des cabines pour 2 personnes.
En arrivant par la route, vous aurez sûrement remarqué un bâtiment en bois, un peu avant le lac O’Hara. Il s’agit du Relais, opéré conjointement par le lodge et le Lake O’Hara Trails Club.
Vous y trouverez de l’information à jour sur l’état des sentiers, et sur les animaux qui ont été observés récemment. On peut s’y procurer des cartes des randonnées, et c’est le seul endroit du parc où vous pourrez acheter de la nourriture. Je recommande chaudement le gâteau aux carottes, l’un des meilleurs que j’ai mangé. Avec toute la marche que vous ferez ici, pas besoin de se soucier des calories.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts. Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité pour en apprendre davantage sur le sujet.
